commit to user
i
KAJIAN BATIK MAJAPAHIT ERA SEKARANG DI WILAYAH MOJOKERTO DENGAN PENDEKATAN ETNOGRAFI
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
Guna Melengkapi Gelar Sarjana Seni Rupa Jurusan Kriya Seni/ Tekstil
Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Disusun Oleh
Niken Wijaya
C0908027
FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
commit to user
commit to user
commit to user
iv
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Niken Wijaya
Nim : C0908027
Jurusan : Kriya Seni / Tekstil
Fakultas : Sastra dan Seni Rupa
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini berjudul Kajian Batik Majapahit Era Sekarang di Wilayah Mojokerto dengan
Pendekatan Etnografi benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan
merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima atas perbuatan tersebut.
Surakarta, 26 Juli 2012
Yang membuat pernyataan,
commit to user
v MOTTO
“Seribu Orang Berjiwa Tua Hanya dapat Bermimpi, Satu Orang Berjiwa Muda dapat Mengubah Dunia”
commit to user
vi
PERSEMBAHAN
commit to user
vii
Kata Pengantar
Alhamdulillahhirobil’alamin puji syukur penulis kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah serta kelancaran yang telah diberikan terhadap penulis
dengan berbagai aral rintangan dan hambatan yang akhirnya dapat dilalui.
Sehingga terselesaikanlah Skripsi ini yang berjudul Kajian Batik Majapahit Era
Sekarang di Wilayah Mojokerto dengan Pendekatan Etnografi. Dimana beberapa
bulan dilalui dengan kunjungan ke daerah tersebut yaitu Mojokerto, Jawa Timur,
yang didahului dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan
yang menyimpan berbagai peninggalan purbakala Majapahit yang berlanjut pada
daerah-daerah di Mojokerto.
Pada satu kesempatan, terdapat beberapa fihak terkait yang mendukung
berjalannya proses pengerjaan Skripsi ini hingga terselesaikan. Mulai dari
perizinan, nara sumber dan fihak-fihak yang mendukung sehingga memberikan
kelancaran proses pengerjaan dan penyelesaian tugas skripsi ini. Untuk itu Penulis
mengucapkan banyak terimakasih kepada :
1. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed, Ph. D selaku Dekan Fakultas Sastra dan
Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dra. Tiwi Bina Affanti, M.Sn, selaku Ketua Jurusan Kriya Tekstil.
3. Setyawan, S.Sn , M.A selaku pembimbing I, yang selalu membimbing
dan mengarahkan dari awal masuk di bangku perkuliahan sampai pada
saat ini menunjukkan jalan untuk penyelesaian segala hambatan dan
kekurangan yang harus disempurnakan sehingga mendukung skripsi
selesai.
4. Drs. F. Ari Dartono, M.Sn selaku pembimbing II, dengan sabar selalu
memberikan solusi di dalam kendala di tiap-tiap proses garap
pengerjaan skripsi ini.
5. Drs. Aris Soviyani SH, M.Hum. selaku Kepala kantor BP3 (Balai
commit to user
viii
Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur yang meberikan penjelasan dan
keterangan terkait keperluan penelitian.
6. Edhi widodo selaku salah satu Arkeolog di Kantor BP3 Trowulan yang
meberikan penjelasan dan keterangan terkait keperluan penelitian.
7. Supriyadi Selaku Budayawan dan pengrajin cor kuningan di daerah
Trowulan, Mojokerto, Ibu Ernawati dan Ibu Hj. Heni Yunina Selaku
pengrajin batik kota dan kabupaten Mojokerto, Toko Batik Majapahit,
Rendi Wibowo, Dimas Dading Kalbuadi selaku informan yang
memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan terkait penelitian
yang dilakukan.
8. Segenap Dosen dan staff Kriya Seni/ Tekstil yang selama ini telah
memberikan pengajaran dan dukungan kepada penulis di dalam
mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan. Serta bapak Abdul
Asngadi selaku bagian Administrasi di jurusan Kriya Seni / Tekstil
yang selama ini juga telah banyak membantu dan mendukung
kelancaran penulis di dalam masa pendidikan di bangku perkuliahan
selama ini.
9. Alfin Layindra, Ihtisham Ali Hazara, selaku figur yang menginspirasi,
memotivasi dan mensuport, serta Ika Utami Putri, Ratna Normalita
Sari, Vinta Artistiyana R.N , Usman Soelaeman, Puput Rohmadi serta
seluruh angkatan Jurusan Kriya Seni / Tekstil terutama angkatan
commit to user
A. Lingkungan Sosial Budaya Mojokerto ... 23
B. Menelurusi Jejak Batik Majapahit ... 32
d. Peninggalan-peninggalan Majapahit ... 68
e. Motif Gabungan ... 82
3. Batik Majapahit sebagai Produk Budaya ... 86
BAB V PENUTUP ... 89
A. Kesimpulan ... 89
B. Saran-Saran ... 91
DAFTAR PUSTAKA ... 93
commit to user
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar: 1 Bagan Model Analisis Interaktif ... 22
Gambar: 2 Peta Wilayah Mojokerto ... 24
Gambar: 3 Peta Situs Peninggalan Majapahit di daerah Trowulan... 25
Gambar: 4 Gambar Seragam Dinas Kabupaten Mojokerto Tahun 1993 ... 34
Gambar: 5 Kelopak Padma 1 ... 35
Gambar: 15 Relief yang menunjukkan adanya roda atau cakra pada Candi Induk Komplek Candi Penataran... 41
Gambar: 16 Gambar relief pemandangan ... 42
Gambar: 17 Relief pemandangan di Museum Trowulan ... 42
Gambar: 18 Simbol Surya Majapahit ... 43
Gambar: 19 Motif Batik Mojo produksi Batik “Negi” ... 60
Gambar: 20 Motif Batik Parang Mojo produksi Batik “Negi”. ... 61
commit to user
Gambar: 27 Surya Majapahit dari reruntuhan candi Majapahit di Trowulan .. 71
Gambar: 28 Bentuk lain dari Surya Majapahit ... 71
Gambar: 34 Gapura Candi Bajang Ratu produksi Batik “Negi”... 77
Gambar: 35 Gapura Wringin Lawang1 produksi Batik “Negi” ... 78
Gambar: 43 Motif Teratai Surya Majapahit produksi Batik “Erna” ... 85
Gambar: 44 Batik Lung Gapura produksi Batik “Erna” ... 85
commit to user
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Inventarisasi corak-corak relief candi peninggalan Majapahit ... 28
Tabel 2 : Daftar pengrajin batik Kabupaten Mojokerto ... 47
commit to user
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Lembar Konsultasi……….. ... 97
Lampiran 2 Lembar Konsultasi……….. ... 98
Lampiran 3 Surat Izin Observasi 1……….. ... 99
Lampiran 4 Surat Izin Observasi 2……….. ... 100
commit to user
xv ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji Batik Majapahit era sekarang di wilayah Mojokerto menggunakan pendekatan etnografi. Penelitian dirumuskan dalam tiga tiga pertanyaan: (1) Apa yang dimaksud dengan Batik Majapahit Era sekarang, (2) Bagaimana latar belakang sosial-budaya yang melandasi munculnya Batik Majapahit di Mojokerto pada masa sekarang? (3) Apa saja motif yang dikembangkan dalam Batik Majapahit era sekarang dan bagaimana makna yang ada di belakangnya?
Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode dan pendekatan tersebut untuk merekam gambaran etnografis dan menafsirkan fenomena Batik Majapahit sekarang. Lokasi penelitian di Mojokerto dengan nara sumber pengrajin batik Mojokerto yang memproduksi Batik Majapahit, arkeolog Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan, budayawan, dan peneliti yang peduli pada pelestarian peninggalan Majapahit.
Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut: (1) Batik Majapahit adalah batik yang dikerjakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah bekas kerajaan Majapahit (Mojokerto) dan batik tersebut secara visual terinspirasi oleh peninggalan-peninggalan hasil dari kebudayaan Majapahit. Batik Majapahit ini masih dalam proses membentuk dirinya dalam arti masih dalam proses membentuk identitas, mencari ciri khas. (2) Latar belakang sosial-budaya munculnya Batik Majapahit di Mojokerto adalah dorongan maupun keinginan melestarikan warisan kebudayaan nenek moyang yang telah mencapai puncak peradabannya di masa kerajaan Majapahit. (3) Ragam motif Batik Majapahit era sekarang mulai dari motif tumbuhan seperti Bunga Matahari, Buah Mojo, Parang Mojo. Motif dari lingkungan alam seperti Lerek Kali. Motif binatang yaitu Alas Mojopahit, Batik Wader Segaran, serta Sisik Geringsing. Dan yang lebih menarik, motif dari peninggalan kebudayaan Majapahit seperti simbol Majapahit berupa ornamen berbentuk Surya Majapahit, patung yang menginspirasi kawung, serta percandian yang menhasilkan motif-motif batik candi seperti candi Brahu, Candi Tikus, Batik Gapura Bajang Ratu, Wringin Lawang, Perahu Layar yang terinspirasi oleh relief. Ada juga motif Kepeng Cina, Satrio Manah, Mahkota Majapahit yang merupakan benda-benda peninggalan Majapahit dan motif gabungan seperti Carang Tabir Surya, Teratai Surya Majapahit dan Lung Gapura Maja. Lewat visual motif yang diterapkan pada Batik Majapahit ingin mengkomunikasikan makna dan juga ingin mengingatkan kembali akan kebesaran peradaban yang telah dicapai Majapahit.
commit to user
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengakuan United Nation Educational Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) untuk batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya
lisan dan non bendawai (Masterpieces of the Oral and Intangible Cultural
Heritage of Humanity) semakin mengukukuhkan batik sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari sejarah kebudayaan Indonesia. Sejak pengakuan ini
daerah-daerah penghasil batik di Indonesia seperti menemukan momentum yang tepat
untuk mengembangkan potensi batik yang dimilikinya. Sedangkan daerah yang
masih dalam tahap menggali potensi batik berusaha mengembangkan batik yang
berciri khas daerah mereka dan berusaha memunculkan kreasi baru produk batik.
Salah satu batik yang berusaha dikembangkan dan digali kekayaannya adalah
Batik Majapahit di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Meski Batik Majapahit sempat
tenggelam dan hampir dilupakan. Saat ini, batik Majapahit mulai bergeliat lagi
dan semakin banyak perajin batik yang melestarikannya(Kompas, 8/1/2012).
Batik Majapahit sendiri sampai sekarang belum banyak ditulis dan dikaji
secara mendalam meski banyak bukti-bukti yang mengarah pada keberadaan batik
Majapahit. Seperti yang dituturkan salah satu Arkeolog dan juga kepala Balai
Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur, Aris Soviyani bahwa meski
belum diketahui secara pasti sejak kapan batik masuk ke kerajaan Majapahit
namun sudah diketemukan bukti-bukti telah hadirnya batik pada masa tersebut,
commit to user
yaitu adanya arca Raden Wijaya dalam Candi Ngrimbi yang menggambarkan
sosok Raden Wijaya, raja pertama Majapahit (memerintah 1294-1309), memakai
kain bermotif kawung. Pada saat patung tersebut dibuat tidak diketahui apakah
kain tersebut sudah dikenal sebagai batik ataukah belum, hanya saja jika dilihat
pada masa sekarang ornamen kawung pada patung tersebut adalah ornamen batik
motif kawung.
Batik Majapahit adalah batik yang berada di kisaran wilayah petilasan
kerajaan Majapahit, yang sekarang bertepat di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa
Timur. Batik Majapahit mempunyai akar sejarah yang panjang yang terkait erat
dengan sejarah peradaban Majapahit. Seperti banyak tertulis dalam buku sejarah,
Majapahit adalah ikon peradaban Jawa yang tidak hanya meninggalkan
konsep-konsep politik dan kenegaraan (Slamet, 2005) namun juga banyak meninggalkan
beragam seni dan budaya, termasuk gambar-gambar pada kain yang jika ditelusuri
jejaknya bisa mengarah pada keberadaan batik (Holt, 2000; Sanento, 2001). Dari
peninggalan-peninggalan ini, meski masih samar, kemungkinan besar masyarakat
Majapahit sudah mengenal tradisi membatik (banyak ragam hiasan pada arca
tersebut yang memperlihatkan motif-motif layaknya batik) walaupun tidak ada
bukti sejarah yang menjelaskan secara nyata.
Tradisi Batik Majapahit menjadi tonggak penting di bidang penciptaan
batik. Seperti yang ditulis Yusak dan Anshori (2011) seiring dengan keruntuhan
kerajaan Majapahit maka banyak dari para pembatik keraton Majapahit yang
meninggalkan wilayah Majapahit menyebar dan hidup di pusat-pusat perdagangan
commit to user
panjang, namun sampai sekarang batik Majapahit belum dikenal secara luas. Batik
Majapahit tidak begitu populer di kalangan masyarakat umum dibandingkan
dengan batik klasik yang bersumber pada perkembangan kerajaan Mataram
(Surakarta dan Jogjakarta). Hal ini dikarenakan belum adanya penelitian dan
pengembangan yang memadai tentang Batik Majapahit. Penelitian-penelitian yang
berkaitan dengan Majapahit lebih banyak dipusatkan pada
peninggalan-peninggalan monumental: candi, makam, tempat pemandian, dan hunian pada
abad ke 14-15 (Miksic, 2002). Padahal, dari survei dan penggalian arkeologis juga
menemukan sisa-sisa kegiatan kerajinan berujud arca, gerabah, terakota, dan
patung-patung kecil yang jika ditelisik lebih jauh bisa mengarahkan pada
keberadaan tradisi batik Majapahit.
Berdasarkan penggalan-penggalan fakta di atas, penelitian ini akan
mengkaji lebih dalam keberadaan Batik Majapahit di wilayah Mojokerto pada era
sekarang. Batik Majapahit akan dikaji dengan pendekatan etnografi, yakni model
penelitian antropologi yang mendeskripsikan kebudayaan sebagaimana adanya.
Seperti yang ditulis Suwardi, pendekatan etnografi berupaya mempelajari
peristiwa budaya yang menyajikan pandangan hidup subyek yang diteliti sebagai
pelaku budaya sehingga si peneliti akan banyak belajar dari pemilik kebudayaan
dan sangat respek pada cara mereka belajar tentang budaya (Suwardi, 2003).
Dengan pendekatan etnografi, batik Majapahit diletakkan sebagai suatu produk
kebudayaan di mana keberadaan batik tersebut tersebut tidak muncul begitu saja,
commit to user
Penelitian Batik Majapahit dengan perspektif etnografi menjadi penting
mengingat Batik Majapahit berada dalam pusaran kekayaan lingkungan material
kebudayaan warisan Majapahit yang begitu kaya. Batik Majapahit akan menjadi
investasi modal budaya. Hal tersebut jika dikelola dengan baik akan menjadi basis
penciptaan kreatif di mana ekspresi kreatif, demikian menurut Smiers (2009),
menjadi komoditas paling berharga di abad ke-21 ini.
B. Rumusan Masalah
Mempertimbangkan permasalahan di atas maka penelitian ini dirumuskan
dalam tiga pertanyaan mendasar yang terkait dengan Batik Majapahit, sebagai
berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan Batik Majapahit Era Sekarang?
2. Bagaimana latar belakang sosial-budaya yang melandasi munculnya
Batik Majapahit di Mojokerto pada masa sekarang?
3. Apa saja motif yang dikembangkan dalam Batik Majapahit era
commit to user
C. Tujuan
1. Memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan Batik Majapahit Era
Sekarang.
2. Memberikan penjelasan mengenai latar belakang sosial budaya yang
melandasi munculnya Batik Majapahit di Mojokerto pada masa
sekarang.
3. Memberikan penjelasan perkembangan Batik Majapahit pada saat ini.
Sehingga memberi sedikit penjelasan juga mengenai sebab munculnya
beberapa motif batif tersebut. Serta memberi pengetahuan mengenai
apa saja ragam motif yang termasuk dalam batik Majapahit di
Mojokerto pada masa sekarang ini.
D. Manfaat
Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:
1. Keilmuan
Memberikan sumbangan pengetahuan bagi bidang ilmu seni rupa,
khususnya Kriya Seni/Tekstil, untuk selanjutnya dapat digunakan
dalam kajian yang lebih mendalam.
2. Pihak Terkait
Memberikan masukan mengenai analisa perkembangan batik
Majapahit pada saat ini serta membantu pemerintahan Mojokerto dan
para pelaku batik Majapahit agar batik tersebut dapat dikenal secara
commit to user
3. Masyarakat
Memberikan informasi mengenai perkembangan Batik Majapahit di
Mojokerto pada masa kini bagi masyarakat setempat dan seluruh
masyarakat negeri ini sehingga memberikan tambahan keberagaman
warna dunia batik Indonesia.
4. Penulis
Memberikan informasi mengenai perkembangan Batik Majapahit pada
saat ini dan mengulasnya secara mendalam, selain sabagai kajian
pemenuhan syarat untuk mata kuliah Skripsi sebagai study akhir dalam
jenjang perkuliahan juga untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai
perbendaharaan informasi.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada panduan penulisan skripsi
Jurusan Kriya Tekstil Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS. Penulisan skripsi
dibagi menjadi lima Bab, yakni:
Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan
manfaat.
Bab II berisi Kajian Pustaka yang menguraikan landasan teoritik yang
dipakai dalam skripsi juga berisi kerangka Teori yakni ancangan teori
yang akan dipakai sebagai acuan di dalam menentukan metode
penelitian yang dipakai, menganalisa permasalahan, juga sebagai
commit to user
Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode yang dipakai dalam
pengumpulan data, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik cuplikan, validitas data, dan teknik analisa data.
Bab IV berisi hasil pengumpulan data dan sajian data yang disajikan
dalam sebuah diskripsi yang berisi penjelasan lingkungan sosial-budaya
Batik Majapahit, penelusuran jejak Batik Majapahit, potensi pengrajin
batik Mojokertoyang mengembangkan Batik Majapahit, dan mengkaji
batik Majapahit era sekarang dengan menelusuri motif-motifnya.
commit to user
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Batik adalah sehelai wastra yang dibuat secara tradisional dengan
beragam hias pola batik tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup
rintang dengan menggunakan malam atau lilin batik sebagai bahan perintang
warna. Suatu wastra dapat disebut batik bila mengandung dua unsur pokok yakni
teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola
yang beragam hias khas batik (Santosa, 2002: 10). Sedang menurut Kalinggo,
batik merupakan suatu hasil dari proses yang penjang mulai dari melukis motif
hingga pada tahap akhir proses babaran dan yang menjadi ciri utama dari batik
adalah di dalam proses tersebut menggunakan bahan utama berupa mori, malam
(lilin), dan pewarna (Kalinggo, 2002: 2).
Di Indonesia batik tidak sekadar produk kain bermotif, tetapi lebih
daripada itu. Batik menempati tempat khusus dalam dunia tekstil. Tidak ada kain
yang menempati kedudukan khusus dalam kebudayaan seperti batik yang berisi
begitu banyak simbol dan sarat makna baik dalam filosofi warna itu sendiri dan
desain, dalam cara batik dibuat, bagaimana batik mengekspresikan jiwa dari
orang-orang yang membuat dan memakainya, maupun nilai-nilai yang menjadi
bagian dari peninggalan warisan budaya (Kerlogue, 2004: 1). Maka tidak salah
jika batik menjadi salah satu produk budaya yang dianggap sebagai karya lokal
genius bangsa Indonesia yang telah mendunia. Harkat dan martabat batik dipuji
oleh Grolier Encyclopedia sebagai “world famous” dan mendapat apresiasi yang
commit to user
sangat tinggi bahkan ditempatkan pada tataran seni luhung (Sudjoko, 1998:
216-217).
Sebagai teknik menghias kain sebenarnya batik bukan hanya ada di
Indonesia. Hampir di seluruh belahan dunia mengenal teknik celup rintang ala
batik. Namun, dunia mengakui bahwa batik Indonesia, lebih khusus Jawa, yang
paling halus karena memiliki corak ragam hias paling kaya, teknik pewarnaan
paling berkembang, dan teknik pembuatan paling sempurna dibandingkan batik
dari daerah lain (Ninuk, 2000: 234). Dan, sudah sejak lama, beratus-ratus tahun
silam batik telah menarik perhatian para peneliti asing seperti Raffles yang tertarik
pada batik dengan mengulas secara terperinci proses batik yang kemudian ia
tuliskan dalam bukunya yang sangat monumental “History of Java” Vol 1. Dalam
buku tersebut Raffles menjelaskan teknik pembuatan batik dari proses pencelupan
warna dasar, pemberian lilin batik sebagai perintang warna dengan menggunakan
canting, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat kain batik (Raffles,
1978:168-170).
Dari penjelasan Raffles dapat diketahui bahwa penggunaan malam atau
lilin membedakan batik yang sekarang dikenal dengan bentuk awal batik. Malam
yang dipanaskan hingga mencair memberi peluang untuk menghasilkan beragam
motif yang akan dibuat. Sebelum penggunaan malam untuk menahan warna, di
Indonesia sudah dikenal “batik” dengan teknik lebih sederhana. Contoh dari
teknik “batik” sederhana misalnya kain simbut di Banten dan kain sarita dan maa
dari Toraja, Sulawesi Selatan. Pada kain simbut sebagai perintang warna dipakai
commit to user
proses yang lebih tua daripada pemalaman pada batik. Corak-corak kain simbut
sangat sederhana, sesuai dengan peralatan yang dipakai, yaitu semacam kuas dari
buluh kecil dan untuk mewarnai keseluruhan kain digunakan kuas dari sabut
kelapa (Biranul dkk, 1997: 15-16).
Di samping kecanggihan teknik batik, para ahli dan peneliti juga tertarik
dengan sejarah munculnya batik, penyebaran, dan perkembangannya. Dari sisi
munculnya batik Antropolog Rens Heringa menyebutkan, meskipun bukti tertulis
atupun bukti fisik tentang perkembangan batik pada masa awal belum ditemukan,
mitos paling awal tentang batik sudah ada sekitar tahun 700 M. Mitos tersebut
menyebutkan bahwa Pangeran dari pantai timur Jenggala dekat Surabaya bernama
Lembu Amiluhur mempunyai seorang istri bernama Lembu Amiluhur (seorang
putri bangsawan dari Coromandel, India) dan bersama dengan para dayangnya
yang beragama Hindu telah mengajarkan menenun, membatik, dan mewarnai kain
kepada orang-orang Jawa (Ninuk, 2000; Yusak dan Adi, 2011). Bukti tertulis
Kemunculan dan perkembangan batik banyak dikaitkan dengan
keberadaan kerajaan atau keraton di Jawa. Hal ini karena, seperti yang ditulis
commit to user
ditemukan di daerah mana pun di Nusantara (Lombard, 1996:193). Maka tidak
aneh jika batik selalu dikaitkan dengan kerajaan Jawa. Keraton atau istana tempat
para raja Jawa bertahta adalah pusat kegiatan serta penyebaran kebudayaan dan
raja mempunyai hak-hak istimewa dalam pembinaan kesenian (Edi Sedyawati,
2006: 221). Keraton inilah yang senantiasa memelihara, mengembangkan, dan
menyantuni berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan pada masa silam,
termasuk di dalamnya batik. Atau dengan kata lain keraton menjadi pelindung
(patronage) batik. Batik-batik terbaik dihasilkan para artisan batik untuk raja
sebagian karena wujud pengadian si seniman batik kepada Yang Maha Pencipta
(Ninuk, 2000: 237).
Sumbangan keraton terhadap perkembangan batik bisa dilihat pada
penghalusan ragam hias sesuai dengan tradisi keraton dan nulai-nilai dalam
membatik yang dikaitkan dengan proses pencapaian kemurnian serta kemuliaan
dalam rangka mengabdi dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Mahakuasa.
Melalui ini batik terwujudkan dalam ungkapan warna dan ragam hias yang halus
(Biranul, 1997: 56-64).
Keraton yang selalu menjadi rujukan batik sampai saat ini adalah
Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, Keraton Yogyakarta, Pura Pakualaman,
Keraton Cirebon, dan Keraton Sumenep. Keraton-keraton tersebut, terutama
Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta, meninggalkan jejak-jejak pengaruh
batik ke daerah-daerah di luar keraton dan juga menghasilkan produk batik yang
commit to user
Salah satu keraton atau kerajaan besar yang jarang disebut atau bahkan
“dilupakan” dalam perkembangan batik adalah Majapahit. Padahal, dari bukti
sejarah dan bukti tertulis dapat ditelusuri keberadaan batik Majapahit. Misalnya
dari kitab Pararaton di mana batik telah disebut-sebut sebagai bahan sandang dan
menyinggung motif gringsing dan ceplok sebagai motif hias batik. Jejak batik
Majapahit juga dapat dilihat pada relief-relief candi seperti relief cerita Panji atau
Ramayana yang menggambarkan adanya penggunaan kain batik dan kebaya yang
dikenakan oleh para wanita juga pada patung-patung perwujudan raja dan
permaisuri raja hasil karya seni patung Majapahit, batik sebagai busana istana
sudah dilukiskan (Wiyoso, 2008). Begitu juga patung perwujudan Raja Kartajasa
(Hayam Wuruk), raja pertama Majapahit, yang digambarkan sudah memakai kain
dengan hiasan motif kawung, suatu motif hasil dari mengolah garis lengkung yang
sulit diwujudkan jika menggunakan alat tenun. Dari patung tersebut sangat
mungkin masyarakat Majapahit telah menggunakan kain batik sebagai bahan
sandang (Supartono, 2002: 88).
Keyakinan bahwa batik lebih dahulu muncul di Jawa Timur diperkuat
catatan GP Rouffaer yang menyatakan bahwa teknik membatik ini telah
diperkenalkan di Jawa sekitar Abad ke-6 atau 7 dari pedagang India dan Sri Lanka
(Lombard, 1996:193). Rouffaer juga melaporkan bahwa motif gringsing sudah
dikenal pada abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Sumber lain yang lebih tua dari
Jawa Timur, di Candi Penataran Blitar yang dibangun tahun 1194 oleh Raja
Crnga (Syrenggra) pada reliefnya menggambarkan tokoh yang menggunakan kain
commit to user
dikenakan oleh Pradjnaparamita, patung Budha dewi kebijaksanaan dari Jawa
Timur sekitar abad ke-13 Masehi menunjukkan pola bunga rumit yang mirip
dengan yang ditemukan pada batik Jawa tradisonal. Begitu juga dengan penemuan
arca dalam Candi Ngrimbi dekat Jombang yang menggambarkan sosok Raden
Wijaya, raja pertama Majapahit, memakai kain batik bermotif kawung
(Hasanudin. 2001: 14-15). Keberadaan batik Majapahit lebih dahulu dari pada
batik Surakarta dan Yogyakarta dinyatakan oleh Veldhuisen bahwa Kerajaan
Mataram menyatakan diri mewarisi budaya kerajaan Majapahit dan melanjutkan
perkembangannya (Veldhuisen, 1993: 19). Begitu juga menurut Kalinggo dalam
buku Bathik Sebagai Busana Dalam Tatanan dan Tuntunan, menyatakan bahwa
jika dirunut dari sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa, Keraton Surakarta masih
mempunyai pertalian darah dengan Kerajaan Majapahit (Kalinggo, 2002: 3).
Di era sekarang ini Batik Majapahit muncul kembali. Munculnya Batik
Majapahit dilandasi semangat untuk menggali potensi batik daerah Mojokerto dan
berusaha untuk membuat batik sebagai ciri khas daerah. Dari hasil penelitian Ken
Adhisti, salah satu alasan munculnya kembali Batik Majapahit dilatarbelakangi
untuk mengenalkan identitas kota Mojokerto yang mempunyai sejarah dan
warisan Majapahit (Ken, 2010). Munculnya batik Majapahit di Mojokerto sedikit
banyak juga membawa polemik di dalam pengembangannya yakni berbenturan
dengan pengemabnagan Batik Mojokerto yang juga ingin dimunculkan sebagai
ciri khas daerah. Seperti yang ditulis Mita (2010) dalam laporan penelitiannya
commit to user
hanya saja sumber ide banyak mengambil dari peninggalan-peninggalan kerajaan
Majapahit.
Tarik ulur dua kepentingan di atas sedikit banyak dipengaruhi oleh
bagaimana seni membatik di Mojokerto justru berangkat dari berkembangnya seni
kerajinan di wilayah ini. Pembatik Mojokerto sendiri banyak yang tidak tahu
apakah batik yang mereka kerjakan itu adalah asli digali dari Mojokerto atau
justru motif-motif yang biasa mereka kerjakan itu berdasarkan pesanan konsumen
sejak bertahun-tahun yang lalu. Oleh karenya sulit mengetahui asal-usul motif
yang berkembang dan populer di Mojokerto saat ini. Masalah ini bukan hanya
terjadi di Mojokerto saja, tetapi juga merupakan kendala yang dihadapi di daerah
lain (Yusak dan Adi, 2011).
Bertahannya pengrajin Batik Majapahit mengerjakan motif-motif yang
dianggap khas Majapahit memberi gambaran bagaimana tradisi Batik Majapahit
bertahan di tengah arus kebudayaan kontemporer. Sederet motif yang
dikembangkan seperti Gedheg Rubuh, Mrico Bolong, Gringsing, Surya
Majapahit, Bunga Matahari, Koro renteng, Rawan Inggek, Bunga Sepatu,
Kawung Cemprot, dan Pring Sedapur memberi gambaran bagaimana pergulatan
kreativitas dalam batik dengan identitas daerah. Seperti diketahui masing-masing
wilayah sentra batik biasanya memiliki ciri khas tertentu baik dari segi motif,
goresan canting, warna yang dipakai, serta gaya motif yang itu semua bisa jadi
commit to user
berulang-ulang. Hasil dari proses ini menjadi ciri khas batik daerah, menjadi
kearifan lokal.
Kerangka Pikir
Untuk menjawab penelitian ini, maka rancangan teori atau kerangka pikir
yang dipakai dengan melihat Batik Majapahit sebagai representasi budaya dari
masyarakat pendukungnya, yakni masyarakat Mojokerto. Konsep representasi ini
menjadi penting dalam kajian budaya karena representasi menghubungkan makna
dan bahasa dengan budaya (Hall, 1997: 15-21). Dengan mengacu pada Hall, maka
Batik Majapahit yang diteliti bukan sekadar sebagai produk estetis semata, tetapi
Batik Majapahit dilihat sebagai teks budaya, sebagai representasi dari individu
atau komunitas yang membawa pesan-pesan dan makna tertentu. Dengan cara
pandang ini Batik Majapahit sebagai suatu fenomena kesenian dilihat sebagai
sebuah teks. Sebagai sebuah teks, demikian menurut Heddy, maka fenomena seni
tersebut dapat dibaca dan kemudian ditafsirkan (Heddy, 2000: 402).
Mempertimbangkan batik Majapahit sebagai teks maka ancangan teori
yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan etnografi di mana
pendekatan ini memandang artefak, dalam hal ini batik Majapahit, dari kacamata
manusia dengan menyoroti aspek-aspek budayanya. Etnografi sendiri merupakan
bagian dari kajian antropologi yang secara holistik mendiskripsikan kebudayaan
suatu masyarakat yang tujuan utamanya adalah memahami suatu pandangan hidup
dari sudut pandang penduduk asli atau masyarakat yang diteliti (Spradley, 1997;
commit to user
masyarakat yang diteliti dengan diberi ruang untuk berbicara (Barrett, 1996:29).
Hal ini sejalan dengan pengertian istilah Etnografi yang berasal dari kata ethno
(bangsa) dan graphy yang berarti menguraikan atau menggambarkan (Suwardi,
2003:50).
Lewat kajian etnografi maka batik Majapahit akan dikaji dari sisi
kebudayaan masyarakt pendukungnya, masyarakat Mojokerto. Sedang
kebudayaan menurut A.L. Kroeber dan C. Kluchkohn, seperti yang dikutip Hari
Poerwanto (2005), adalah keseluruhan pola-pola tingkah laku dan pola-pola
bertingkah laku, baik eksplisit maupun implisit, yang diperoleh dan diturunkan
melalui simbol, yang akhirinya mampu membentuk sesuatu yang khas dari
kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam benda-benda
materi. Selain itu, C. Kluchkohn juga mengatakan bahwa dalam setiap
kebudayaan manusia juga terdapat unsur-unsur kebudayaan yang sifatnya
universal; meliputi sistem organisasi sosial, sistem mata pencaharian hidup, sistem
teknologi, sistem pengetahuan, kesenian, bahasa, dan religi. Lebih lanjut
dijelaskan pula bahwa setiap unusur-unsur kebudayaan, misalnya kesenian, pada
hakekatnya juga mengandung tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem
sosial, dan artefak (Hari, 2005: 53).
Dalam arus pusaran kebudayaan di atas, Batik Majapahit dengan
masyarakat pendukungnya tidak lagi dipandang sebagai karya batik yang kalah
dengan batik-batik klasik yang lebih kuat pengaruhnya. Namun, batik Majapahit
aturan-commit to user
aturannya sendiri di dalam kebudayaan yang melingkupinya. Dengan pemahaman
demikian, akan dapat menyingkap bagaimana masyarakat atau pengrajin Batik
Majapahit memaknai kebudayaan mereka sendiri yang mereka presentasikan
dalam seluruh proses Batik Majapahit atau dengan kata lain seperti yang ditulis
Spradley, kajian etnografi tidak hanya melihat berbagai artefak dan objek, tetapi
lebih daripada itu ia menyelidiki makna yang diberikan oleh orang-orang terhadap
berbagai artefak atau objek tersebut (Spradley, 1997: 6).
Pendekatan etnografi yang dipakai dalam penelitian dapat mengeksplorasi
bagaimana batik Majapahit sebagai produk budaya adalah saling berkaitan dengan
makna yang berhubungan dengan relasi sosial, praktek dan
pengalaman-pengalaman masyarakat pendukungnya. Seperti yang dituliskan Heddy, salah satu
pendekatan dalam antropologi seni yang sering dipakai dalam mengkaji fenomena
kesenian adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan ini untuk memahami
fenomena kesenian secara holistik atau menyeluruh agar si pengkaji seni atau
peneliti dapat melihat kesenian menjadi lebih komprehensif, lebih utuh. Melalui
pendekatan semacam ini dapat mengetahui bahwa proses-proses kreatif dalam
simbolisasi ide dan perasaan ke dalam berbagai bentuk kesenian tidak dapat lepas
dari konteks sosial dan budaya tempat individu berada dan dibesarkan (Heddy,
commit to user
BAB III
METODE PENELITIAN
Berdasarkan kerangka pikir etnografi maka metode penelitian yang dipakai
adalah metode penelitian kwalitatif. Metode penelitian disini yang dimaksud
adalah suatu perangkat metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini.
Beberapa hal yang merupakan bagian dan perangkat metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
A. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan lokasi yang diperkirakan merupakan bekas kota
kerajaan Majapahit yang cukup luas, yakni di Kabupaten Dati II Mojokerto, Jawa
Timur. Mojokerto, khususnya Kecamatan Trowulan, dikelilingi oleh situs
arkeologis yang luas (meliputi kira-kira 100 kilometer persegi). Lokasi yang bisa
mengarahkan peneliti untuk menelisik jejak-jejak Batik Majapahit. Sesuai dengan
metode penelitian kualitatif dan pendekatan etnografi yang digunakan dalam
penelitian maka peneliti berusaha menjelajahi lokasi penelitian (Trowulan,
Mojokerto Kota, dan Kabupaten Mojokerto) untuk mengumpulkan data secara
langsung dan mengarahkan kajian pada objek menurut apa adanya (alami). Pilihan
commit to user
B. Sumber Data
Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Informan
Informan dalam penelitian ini terdiri dari beragam individu di mana
masing-masing informan memiliki beragam kedudukan. Kedudukan yang
beragam tersebut mengakibatkan adanya perbedaan macam akses dan
kelengkapan mengenai berbagai informasi yang bisa diperoleh dan dimiliki (H.B.
Sutopo, 2002: 51). Informan dalam penelitian ini antara lain:
Arkeolog dari kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa
Timur di Trowulan yakni Aris Soviany dan Edi Widodo.
Perajin batik dan pemilik usaha Batik Majapahit yang ada di Mojokerto,
terutama Ibu Ernawati, pengrajin batik sekaligus pemilik “Batik Erna
Surodinawan” dan Ibu Heni pemilik usaha Batik Negi.
Tokoh masyarakat dalam hal ini budayawan penggiat kesenian di
Trowulan, yakni Supriyadi.
Narasumber lain yang pernah meneliti atau peduli terhadap kesenian
Majapahit.
2. Artefak
Dalam setiap peristiwa pasti terdapat benda atau artefak yang ikut
berperan di dalamnya. Benda atau artefak tersebut bisa menjadi sumber data
penting untuk dimanfaatkan dalam penelitian (Sutopo, 2002: 53). Benda atau
artefak yang dijadikan sumber data pada penelitian ini adalah produk Batik
commit to user
Majapahit dengan beragam tampilan visual motifnya. Penelitian ini juga
memanfaatkan artefak-artefak hasil penggalian para arkeolog di situs Trowulan,
keberadaan candi peninggalan Majapahit, dan relief-relief yang bisa mendukung
penelitian.
3. Arsip dan Dokumen
Arsip dan dokumen yang dikumpulkan adalah berasal dari perusahaan
rumahan Batik Majapahit, arsip pribadi perajin Batik Majapahit yang diperoleh
dari observasi tempat dan peristiwa, dan orang-orang atau institusi yang berkaitan
dengan Batik Majapahit.
4. Tempat dan Peristiwa
Data yang diperlukan untuk penelitian bisa digali lewat sumber lokasinya,
baik tempat kegiatan maupun lingkungannya. Dari pengamatan pada peristiwa
atau aktivitas akan diketahui bagaimana proses sesuatu terjadi secara lebih pasti
karena menyaksikan sendiri secara langsung (Sutopo, 2002: 52). Tempat dan
peristiwa utama yang akan dijadikan sumber data adalah sentra Batik Majapahit di
Mojokerto, Jawa Timur.
C. Teknik pengumpulan data
Sesuai dengan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang akan
digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
commit to user
formal dan nonformal untuk mengamati peristiwa, kegiatan atau hal-hal yang
menyangkut proses produksi Batik Majapahit, dan peristiwa budaya yang
melatarbelakangi batik Majapahit. Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan
data-data yang terlihat atau teramati. Sedang teknik mengumpulkan data yang “tak
terlihat” dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan secara longgar
karena sifatnya berhadapan dengan masyarakat secara lngsung (sesuai dengan
pendekatan etnografi). Pertanyaan yang diajukan bersifat sederhana hingga
menggarah kepada yang sifatnya mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan
teknik wawancara mendalam (indepth interviewing). Karena kendala jarak
wawancara jika dirasa perlu juga dilakukan lewat telepon dan lewat email.
D. Teknik Cuplikan
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif
maka teknik pengambilan sample atau cuplikan menggunakan pertimbangan
berdasarkan konsep-konsep teoritis peneliti, keingintahuan peneliti, karakteristik
empiris, dan lain-lainnya. Untuk itu penelitian ini memakai teknik cuplikan yang
bersifat selektif. Dalam penelitian ini dipilih informan yang benar-benar memiliki
keterlibatan secara langsung dan yang mengerti permasalahannya secara nyata
dalam masalah Batik Majapahit. Informan yang dipilih memiliki banyak
pengalaman tentang kancah penelitian dan secara sukarela menjadi anggota
peneliti non-formal, yang akan memberikan pandangan dari segi orang dalam
nilai-nilai yang terkandung dalam objek penelitian. Dengan cara tersebut akan
commit to user
selection (Sutopo, 2002: 56). Kadang-kadang putusan yang diambil dengan dasar
menggunakan pikiran yang muncul sesaat tentang apa yang dipelajari, dengan
siapa yang akan diajak bicara, dan kapan saat yang paling tepat untuk
melaksanakan observasi.
E. Validitas Data
Untuk menjamin validitas data yang diperoleh dari penelitian ini, maka
usaha peningkatan validitas data dilakukan dengan triangulasi data. Dengan
demikian, pengumpulan data yang sejenis menggunakan sumber data yang
berlainan dan tersedia sehingga kebenaran yang satu akan dapat teruji sumber data
yang lain atau saling melengkapi. Untuk validatas data digunakan dua teknik
validitas seperti yang ditulis H.B. Sutopo (2002: 78-82), yakni: (1) Trianggulasi
data (sumber) yaitu mengumpulkan data sejenis dari beberapa, misalnya mengenai
kegiatan program digali dari sumber data yang berupa informan, arsip dan
peristiwa, demikian juga data kegiatan keterlibatan. (2) Trianggulasi peneliti, yaitu
mendiskusikan data yang diperoleh dengan beberapa anggota peneliti yang
terlibat, dalam hal ini penulis mendiskusikannya dengan Pembimbing I dan
Pembimbing II.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan
commit to user
103). Pengumpulan data dan analisis dilakukan melalui pembuatan catatan
lapangan dan pemberian kode-kode, dalam hal ini berkaitan pada Bab IV yang
menerapkan teknik catatan kaki (Muhammad dan Fauzan, 2012: 83). Teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif
(Sutopo, 2002: 91). Dalam model analisis ini peneliti bergerak di dalam
komponen analisis, yaitu reduksi data (data reduction), sajian data (data display),
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, sedangkan aktivitasnya dilakukan
dalam bentuk inetraktif dengan proses pengumpulan datanya sebagai proses
siklus. Jadi, dalam bentuk ini peneliti akan bergerak di antara emapat komponen
(termasuk komponen pengumpulan data), selama proses pengumpulan data waktu
penelitian ini berlangsung. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti bergerak di
dalam tiga komponen tersebut, yaitu komponen sajian data, reduksi data, dan
verifikasi.
Model Analisis Interaktif:
Gambar 1. Bagan Model Analisis Interaktif
Sumber: Sutopo (2002). Pengumpulan Data
Penarikan
Simpulan / Verifikasi
